Восточный Крит: в гости к Минотавру Алексей Гришин

Всякий кулик свое болото хвалит
Крит сильно вытянут с запада на восток, так что, какую часть вы выберете, только ту и сможете изучить основательно: расстояния на самом большом острове Греции измеряются сотнями километров, а большинство дорог извилисто. Спрашивать у местных жителей, где лучше, довольно бесполезно, так как между востоком и западом уже давно идет спор, о том, где сердце истинного Крита.
Остров последовательно делится с запада на восток на области Ханья, Ретимно, Ираклион и Ласити со столицей Агиос Николаос. Две первые более знамениты своими столицами, сохранившими венецианскую архитектуру и городскую планировку, зато памятники минойской дворцовой культуры находятся ближе к востоку. А в остальном вы найдете в любой части острова все, к чему обычно стремятся туристы: чистейшее море, уютные бухты с белым песком, прекрасные виды, традиционные деревни с колоритными жителями и уникальной кулинарной традицией. Соперничество запада и востока Крита доходит до смешного: в каждой части острова есть даже своя «пещера Зевса», в одной из которых в одной царь богов родился, а в другой вырос.

Городские прогулки
Если вы чувствуете, что едете на Крит именно в гости к Минотавру, вам будет гораздо удобнее поселиться в восточной части острова (про западную поговорим в следующем номере «Э»). Дворец царя Миноса находится рядом со столицей Ираклион, когда-то служившей портом для дворцового комплекса. Для знакомства со старым городом – вернее, тем, что от него осталось – достаточно совершить две прогулки. Для начала, полюбовавшись на крепость Кулес, прикрывающую вход в гавань квадратной приземистой башней, пройдитесь вдоль мощных и высоких крепостных стен с семью бастионами. Другое средоточие старины – протянувшаяся от венецианского порта улица 25 августа, получившая свое имя в память о резне, устроенной здесь турками. Вдоль улицы вытянулись прекрасно сохранившиеся неоклассические здания, обрамляющие византийский собор Святого Тита Х века (справа), построенный при императоре Никифоре Фоке, отвоевавшем Крит у арабов, великолепную венецианскую Лоджию (слева), венецианскую же базилику Святого Марка XIII века (сейчас картинная галерея) и напротив нее фонтан, сооруженный при вездесущем адмирале Франческо Морозини.
В остальном же Ираклион представляет собой обычный современный греческий город, напоминающий не островную, а скорее материковую столицу с широкими площадями, домами-коробками, оживленным движением и сверкающими витринами. Как раз в таком районе находится археологический музей с находками из минойских дворцов.
В полусотне километров к востоку от Ираклиона лежит городок Агиос Николаос, считающийся одним из самых популярных туристических мест. Хотя главные городские красоты ограничиваются несколькими улочками вокруг соединенного с морем бездонного черного озера, туристов здесь видимо-невидимо. Дело в том, что Агиос Николаос стоит на берегу самого большого на Крите залива, носящего такое же красивое, как и он сам, имя – Мирабелло. Его берега изрезаны множеством живописных бухточек, среди которых есть и дикие пляжи, доступные только с моря, и элитные гостиничные комплексы, как в местечке Элунда. С наплывом богатых гостей, видимо, связан тот факт, что среди магазинчиков городка попадаются не только привычные сувенирные лавки с деревянными корабликами. Здесь есть мастерские, где вам всего-то за несколько тысяч евро изготовят точную копию древнего сосуда, или сверкающие диковинными самоцветами салоны, где вам возьмутся доставить из недр Южной Америки гигантские соцветия минералов для украшения гостиной вашей виллы. Ну а если виллы у вас нет, можете просто полюбоваться каменным калейдоскопом или приобрести что-нибудь менее масштабное, например, кулончик, браслет или письменный прибор.
Несмотря на обилие предметов роскоши, цены в местных тавернах вполне демократичны, а рыбацкие лодки, покачивающиеся на черной глади озера, только усиливают ощущение незатейливой умиротворенности. Кстати, это черное и бездонное пресноводное озеро, образовавшееся в жерле потухшего вулкана, было специально соединено с морем каналом для стоянки лодок.
Из Агиоса Николаоса расходится много сухопутных маршрутов, но один из них морской и даже совсем не далекий. Он ведет на островок Спиналонга, когда-то соединенный тонким перешейком с полуостровом у берегов Элунды. В остров Спиналонгу превратили венецианцы в 1526 году, прорыв канал, чтобы окружить со всех сторон свою крепость. Она действительно оказалась неприступной – во время османского завоевания это был последний пункт, удерживаемый венецианцами. Но не только прекрасная сохранность знаменитой крепости с тяжелыми приземистыми стенами и мощным круглым бастионом привлекает сюда множество туристов: здесь вплоть до середины прошлого века находился крупнейший в Греции лепрозорий. Это-то и обусловило прекрасную сохранность не только крепости на самом островке, но и старинных домов на полуострове Колокита, с которым когда-то соединялась и сама Спиналонга. А подплывая к острову, можно разглядеть остовы строений ушедшего под воду древнего города. В итоге в летние месяцы Спиналонгу посещают до 1.500 гостей в день – больше народу бывает только в Кносском дворце.
Дворцы и пещеры
Лабиринт Минотавра, дворец Миноса, Кносский дворец – люди, даже далекие от античности, узнают его под любым именем. К удовольствию туристов, этот невообразимо древний памятник был поднят из руин стараниями американского археолога Артура Эванса. Возможно, американец кое в чем и погрешил против археологии, решившись на несколько вольную реконструкцию, но, как говорят, победителей не судят. Дворец производит ошеломляющее впечатление как своими масштабами, так и необычной эстетикой: световые колодцы, расширяющиеся кверху колонны ярко-терракотового цвета, сочные жизнерадостные фрески и витающий в воздухе миф о царе Миносе. Дворец отличается воздушностью, поразительным жизнелюбием и привольностью, о которых и не мечтали властители цитаделей материковой Греции, жившие в постоянной боевой готовности за циклопическими стенами.
Стены дворца покрывают теплые и радостные, словно выполненные абсолютно счастливым человеком, изображения птиц, животных, дельфинов, людей за разными занятиями и, конечно, цветов. Вокруг открытого окружающему миру дворца не было никаких стен. Видать и вправду такова была власть царя Миноса на море, что никто и не думал нападать на остров. А в памяти ахейцев он остался грозным властителем, держащим для устрашения подвластных ему народов кровожадного Минотавра в мрачном лабиринте. Впрочем, бык в «лабиринте» и вправду был. Он служил минойцам культовым животным и главным участником игр наподобие испанской корриды.
Чтобы окончательно проникнуться минойской культурой, надо обязательно посетить Археологический музей Ираклиона, тем более что он совсем недалеко и к нему ведут указатели от самого Кносского дворца. Кроме оригиналов фресок, копии которых украшают стены дворца, там можно посмотреть массу культовых и бытовых предметов минойцев: жреческий двойной топор «лабрис», затейливо украшенную посуду, женские статуэтки в кринолинах и с обнаженной грудью. Принцип «все наружу» прослеживается и в уникальной находке – игрушечном домике из керамики, отличающемся большими окнами на все четыре стороны.
Если же вы хотите посмотреть на аутентичные развалины минойской эпохи без всяких попыток реконструкции, поезжайте в Фест, что в 63 км. к югу от Ираклиона. Итальянские археологи начали там раскопки примерно в одно время с Эвансом и на явили миру дворец чуть меньших, но все же внушительных размеров – 8.400 кв. м. Там же была найдена и самая древняя в Европе надпись – Фестский диск с загадочными символами. А вообще, по всему Криту разбросано несколько менее значимых археологических зон с раскопанными фундаментами минойских дворцов.
На Крите есть места еще более древние. В Диктейской пещере Рея родила Зевса, чтобы скрыть его от супруга Кроноса, пожиравшего своих детей. Пещера находится на плато Ласити, буквально усыпанном традиционными деревушками с ветряными мельницами и церквушками. Если поедете через городок Малья, вам попадется группа стоящих на скале заброшенных старинных ветряных мельниц, сложенных из крупного камня, а если возвращаться через селение Неаполи, у вас не раз перехватит дыхание на головокружительном серпантине.
К самой пещере нужно подниматься минут 20 по тропе, вернее по двум на выбор: по пологой под лучами палящего солнца или по крутой, но тенистой. Члены местного профсоюза погонщиков ослов могут избавить вас от трудов восхождения, но по времени вы не выгадаете: трудно сказать, кто более нетороплив, погонщики или сами ослы.
Под сенью пещеры жара сменяется приятной прохладой, а по мере спуска – могильным холодом: чувствуется, что Зевс тут уже не живет, хотя здесь ему отправляли культ по меньшей мере 2000 лет, о чем свидетельствуют посвятительные статуэтки от раннеминойских до позднеримских.

Пляжи и пальмы
Наиболее хорошо освоена цивилизацией и туристами узкая полоса вдоль северной часть острова. Вдоль нее выстроились и основные города Крита – от города Кисамос на западе через Ханью, Ретимно, Ираклио, Агиос Николаос до Ситии на востоке. Между ними лежат десятки обустроенных пляжей, не считая множества диких бухточек и побережий, так что ограничимся только типичными примерами и общими рекомендациями.
Больше всего пляжей сосредоточено по берегам залива Мирабелло, где можно найти купание на любой вкус. Неподалеку от селения Кало Хорьо (около 15 км. от Агиос Николаос) совсем рядом друг с другом лежат два пляжа – Агиос Пателеимон и Вулизма, представляющие собой полную противоположность. Агиос Пантелеймон – огромный, широкий, с мелким песком, бесконечными рядами шезлонгов, барами и морскими развлечениями. На таком пляже хорошо отрываться большой и шумной компанией. Вулизма, напротив, очень камерный и приватный пляж, поскольку вдающиеся в море скалы образуют как бы отдельные кабинеты, где на мягком песке уединяются парами или целыми семьями. Из «кабинета» в «кабинет» можно пройти только по морю, так что у вас довольно много шансов, что вы окажетесь там одни. Даже работникам, собирающим плату за шезлонги, недосуг ходить туда-сюда по морю, чтобы собрать деньги с двух человек.
На Крите есть по крайней мере одно место для купания, куда ездят издалека. Пляж Ваи, где снимали знойно-тропическую рекламу «Баунти», получил свое имя от пальм, растущих прямо на берегу под высокой скалой. Море там чистейшее, с множеством рыб и прочей морской живности, а под пальмами и на скале приютились таверны и бары.
Но стоит добраться и до южных пляжей, хотя бы для того, чтобы вспоминать о купании в африканском Ливийском море. Здесь можно предложить поездку на пляжи Иерапетры – самого большого города на юге Крита. Если вы хотите чего-нибудь более экстремального и экзотического, поезжайте в Маталу на пляж Агиофаранго. Попасть на этот дикий галечный пляж можно, либо пройдя горным ущельем, либо приплыв на лодке с соседнего пляжа Кали Леменес.
Но куда бы вы ни поехали, в любой части Крита можно найти интересные места – прекрасные бухты вдоль моря, останки древнейших дворцов и венецианских крепостей, монастыри и затерявшиеся в горах традиционные селения, где жители носят залихватские усы, черные шаровары и ножи за поясом для себя, а не на показ туристам, и где играет в тавернах надрывная и пряная восточная музыка, под которую блюда уникальной критской кухни кажутся словно рожденными сами собой из этой прекрасной земли.